Размножение роз вегетативным способом и семенами. Вегетативный способ это, в переводе на современный язык, клонирование. То есть можно получить полностью идентичное растение (или много растений). При семенном размножении получить идентичное растение практически невозможно. Причем селекция роз ушла настолько вперед, что только один сеянец на тысячу или даже на десять тысяч оказывается не хуже, чем родительские сорта. Это нормально для выведения новых сортов роз, но очень мало для простого размножения роз. Поэтому и применяется семенное размножение помимо селекции, главным образом, только для размножения подвоев.
Иногда семена встречаются в продаже. Встречаются и покупатели, которые ими довольны. По всей видимости, это семена от сортовых групп роз, над которыми не очень усердствовали селекционеры, то есть с простыми скромными цветами. Любители роз могут попробовать и сами размножить такие розы, тем более что семена на них завязываются, как правило, без искусственного опыления. Их выращивание аналогично выращиванию из семян подвоев. О чем ниже.
Итак, розы размножаются исключительно вегетативно. Основных способов вегетативного размножения раз-два. Это укоренение черенков роз и прививка роз на другие розы, например, шиповник (надо смотреть правде в глаза – шиповник — это тоже роза). Существуют и другие способы вегетативного размножения: делением куста, размножение корневыми черенками, корневыми отпрысками, отводками. В силу разных причин все эти способы размножения, хотя и часто приводятся в литературе, в наших краях малоэффективны. Почему так, долго рассказывать, и неинтересно читать. Проще попросить поверить. Исторически укоренение роз появилось раньше прививки, поэтому с него и начнем.
Укоренение черенков
Черенкованием получаются корнесобственные растения роз. Обычно с этого способа пробуют начинать новички. Прельщает его простота - воткнул, черенок от букета с осыпавшимися розами в землю, полил, накрыл банкой и жди. Аналогичная ситуация – в приусадебном животноводстве. Любой знает, что достаточно весной выпустить крольчонка на участок, чтобы к осени решить продовольственную программу семьи. Однако не завалена страна дешевыми корнесобственными розами и диетической крольчатиной. И причина этого проста – жизнь несправедлива. И для всех наших прекрасных планов всегда найдется что-то (или кто-то), что им помешает (вот, ведь даже коммунизм не дали достроить). Ну со всеми несправедливостями в рамках одной книги не разобраться, а вот с теми, которые мешают именно черенкованию роз, можно попробовать.
Зеленое черенкование
Так называется укоренение черенков с листьями. Применяется, главным образом, в период с конца весны до начала лета. Раньше нельзя – еще нет вызревших побегов, позже – нежелательно, так как молодые растения не успеют достаточно окрепнуть до зимы. Так как период черенкования получается очень коротким, да еще многие интересные сорта роз дают мало побегов, пригодных для черенкования, маточные кусты следует подвергать минимальной обрезке весной. После снятия зимнего укрытия удаляются только больные и поломанные ветви (это требуется, конечно, тогда, когда садовод очень увлечен черенкованием. В противном случае можно себе позволить и менее щадящую обрезку).
Если коротко пояснить смысл всех технологий черенкования, то это соревнование, точнее бег наперегонки с заболеваниями черенка. Если не удалось создать благоприятные для укоренения черенка условия и (или) условия для появления и развития болезней были, наоборот, благоприятны, то к финишу первыми доберутся болезни. Черенок погибает (часто даже успевая дать первые корешки). И наоборот. Исходя из этого будут более понятны и рекомендации по укоренению роз.
Итак. Для укоренения используются черенки, нарезанные с полуодревесневших побегов. Наиболее оптимальное время срезки побега – стадия созревания бутона. Можно брать и более зрелые побеги текущего года, но продолжительность укоренения несколько растянется. А более молодые побеги брать нежелательно. Во-первых, из-за того, что молодые листья на них легко подсыхают, даже при незначительном и кратковременном снижении влажности. А во-вторых, из-за меньшей защищенности молодых тканей черенка от болезней. Неопытному цветоводу, конечно, лучше оставлять бутоны на побеге, чтобы установить степень зрелости побега. Но с опытом лучше все-таки бутоны на ранней стадии удалять с побегов, которые будут использоваться для черенкования. На крупные бутоны роза тратит много сил. А о зрелости побега надо будет ориентироваться по цвету листьев и стебля. Их цвет должен стать одинаковым по всей длине побега. На срезе же побега должны быть четко различимы его кора и центральная часть.
Срезать черенки лучше утром, когда их ткани содержат максимальное количество воды. Часто рекомендуют брать черенки только из средней части побега. Мой же опыт показывает, что укореняются (а затем хорошо растут и развиваются в крупные кусты) черенки из любой части побега. Рекомендации насчет средней части побега взяты, скорее всего, их технологии прививок. Следует только обратить внимание, что у роз с крупными соцветиями в пазухах верхних листьев побега могут отсутствовать почки. Черенки из этих частей побега укореняются, но в дальнейшем не могут дать собственных побегов.
Вообще же надо помнить, что роза – не яблоня, с которой в ходе весенней обрезки срезать массу черенков на любой вкус. От большинства даже хорошо перезимовавших роз в начале лета можно получить не так уж много черенков без риска ослабить растение. Поэтому при черенковании следует руководствоваться состоянием материнского растения, целесообразно просто совместить операцию нарезки черенков с весеннее - летним прореживанием куста.
Черенки следует брать с одним междоузлием (с двумя почками). Если же побеги имеют очень короткие междоузлия, то почек на черенке может быть больше с тем, чтобы длина черенков была не менее 3 см.Иначе с ними неудобно работать, да и запас пластических веществ у них маловат. Встречаются рекомендации использовать однопочковые черенки для увеличения, выхода продукции. Это от лукавого. Такие черенки с трудом укореняются (и то только легко укореняющиеся сорта), а затем, если и укореняются, медленно растут, не успевая к зиме достаточно окрепнуть.
Нижний срез у черенка должен быть непосредственно под почкой, поскольку в области почки в ткани растения содержатся ауксины – вещества, отвечающие за зарастание среза и рост корней. Срез следует делать острым ножом или бритвой, иначе помятые ткани черенка станут легкой добычей для возбудителей инфекции. По поводу верхнего среза черенка в цветоводческой литературе существует расхождение. Кто-то рекомендует срез посередине междоузлия, а кто-то на 1-2 см. выше верхней почки. А на самом деле - совершенно безразлично. Гораздо важнее, чтобы верхний срез не был инфицирован загрязненным секатором, а еще лучше, продезинфицирован, например, каплей крепкой марганцовки. Но уж если все равно надо выбирать, где лучше делать верхний срез, то как можно выше с тем, чтобы верхний край нижнего черенка являлся нижнем краем верхнего (с небольшой поправкой, 1-2 мм, на удаление острым ножом помятых секатором краев среза). Большой шип сверху черенка облегчает манипуляции с ним при посадке, служит дополнительным «хранилищем» для пластических веществ черенка, в случае заболевания черенка в области его верхнего среза позволяет вовремя удалить больную часть до поражения верхней почки. В нештатной ситуации, когда черенок сбрасывает все листья, зеленая поверхность шипа служит некоторой заменой листьям.
Обычно советуют наполовину укорачивать листья на черенках. Это – дань уважения труднолюбию наших садоводов (не путать с трудолюбием!). Иначе чем другим объяснить такие советы после того, как уже больше, чем 40 лет назад в садах и огороде появилась полиэтиленовая пленка. Это где-нибудь в 17 веке была напряженка со светопрозрачными укрывными материалами и тогдашним садоводам приходилось доступным им способом бороться с подсушиванием черенков.
Срезы на листьях черенка – дополнительные ворота для инфекции. Кроме того, заметно, что при уменьшении листовых пластинок (скажем, слизни напали) резко снижается скорость укоренения. Кстати, в череночнике поохотиться за слизнями и просто посидеть часто забираются лягушки. Так вот, специально их туда для уничтожения слизней пускать не надо. Несколько удачных прыжков этих охотников среди укореняющихся черенков могут сильно огорчить любого. И не только болезненностью уколов роз для земноводного.
Всегда и везде рекомендуют полностью удалять на черенках роз нижние листья (у нижней почки). Это также можно считать советом для любящих трудности. Хотя такие черенки легко втыкать в субстрат, но этим, пожалуй, и исчерпывается вся польза от совета. Эти черенки также легко потом выпадают из субстрата, не успев укорениться. На большинстве черенков роз нижние листья либо сохраняются и «работают» на рот корней, либо отдают свои пластические вещества в черенок и отмирают. Вот уже отжившие свое листья и можно потом будет удалить (удобно длинным пинцетом). Но это будет потом. А пока продолжаем готовить черенки к посадке.
Для стимуляции роста корней срез черенка обычно обрабатывают каким-либо веществом – ускорителем корнеобразования. Их много. К основным можно отнести синтетические аналоги ауксинов – В-индолил-3 уксусную кислоту (ИУК), или гетероауксин; В-индолил-3 масляную кислоту (ИМК); У-нафтил уксусную кислоту (НУК). В практике черенкования часто применяются их аналоги в виде солей – калийную соль гетероауксина (в продаже она тоже называется гетероауксином) и калиевую соль НУК (КУНУ). В продаже время от времени появляются и другие ускорители корнеобразования.
Для обработки черенков эти вещества могут предварительно растворяться в воде, спирте или смешиваться с наполнителем – порошком талька или древесного угля. Водными растворами препаратов пользоваться неудобно: срок экспозиции составляет несколько часов, поэтому черенки надо связывать в пучки. А учитывая, что листья черенков мы не отрезаем и не укорачиваем, в пучках они повреждаются. Впрочем, если черенков немного, то водные растворы вполне можно использовать, тем более что многие ускорители корнеобразования, имеющиеся в продаже, предлагаются в водорастворимой форме.
Из препаратов, давно и широко известных у нас, можно назвать корневин и гетероауксин.
У корневина действующее вещество – индолилмасляная кислота, наполнитель – порошок талька (известного в геологии, как самый мягкий минерал). Корневин очень удобен для быстрой обработки черенков: достаточно свежий срез черенка обмакнуть в порошок и сразу заглубить в субстрат. Поэтому в последние годы пользуюсь, в основном корневином. Аналогом корневина является «Укоренит». У него то же действующее вещество, а наполнитель – угольный порошок для повышения дезинфицирующих свойств. К сожалению, в порошкообразной форме препарата проверить содержание действующего вещества практически невозможно, что в наш бурный век немаловажно. Тем более, что поставляется корневин разными фирмами. Остается только надеяться.
Гетероауксин (таблетки в продаже правильнее называть калиевой солью гетероауксина), как показали исследования (Поликарпов) для роз является наилучшим корнеобразователем. Таблетки гетероауксина – это само действующее вещество, которое можно растворить в спирте или воде, а также смешать с порошкообразным наполнителем. Лучше всего использовать спиртовой раствор в концентрации гетероауксина 4…10 г/л. Для этого одну таблетку препарата (0,1г) растворяют в 10 мл 96% этилового спирта, а затем разводят пополам с водой (полученная концентрация – примерно 5 г/л). Спиртовой раствор следует хранить в плотно закрытой посуде, в темноте, в холодильнике. В этих условиях активность спиртового раствора гетероауксина может сохраняться несколько месяцев.
Черенки со свежими нижними срезами погружают своим основанием в Спировой раствор. Продолжительность обработки очень краткая от 1 до 15 секунд, в зависимости от степени вызревания тканей черенка. Черенки, заготовленные с верхушек побегов в более раннюю фазу развития, обрабатывают быстро, в более позднюю – 10-15 секунд. После обработки черенки, не ополаскивая водой, сразу же высаживают на укоренение.
Особенно хорошо работал спиртовой раствор гетероауксина при размножении трудноукорененных сортов роз. А в прошедшем времени - потому что в начале 90-х годов что-то произошло в стране и гетероауксин перестал растворяться не только в воде, но и в спирте. Поэтому перед применением гетероауксина желательно удостовериться в его растворимости. Ведь узнать, по какой причине не растворяется гетероауксин – из-за загрязненности или по иной, садоводу сложно.
Возможно, надежнее окажется недавно появившийся препарат «Корнерост», представляющий собой индолилуксусную кислоту (ИУК), то есть собственно гетероауксин.
Несмотря на существующие проблемы с подлинностью и эффективностью всевозможных старых и новых препаратов (и не только стимуляторов корнеобразования) к ним надо относиться философски. Как к слонам Ганнибала. Напомню, что Ганнибал очень любил воевать против Рима с помощью слонов. Так вот, всякий раз, когда ему не удавалось достать слонов или он терял их при переходе через Альпы, он побеждал римлян. А вот когда ему удавалось вступить в сражение со слонами, он терпел поражение. Так и с всевозможными стимуляторами. Их отсутствие всегда может быть скомпенсировано мастерством, трудолюбием, ну и так далее. Например, черенки в мае укореняются хуже (даже с помощью стимуляторов корнеобразования), чем в июне и июле (без них). Вызвано, это более холодной (всего на 3-5 град С) почвой, в которой укореняются черенки (или на которой стоят ящики с черенками). Очевидно, важнее подогревать почву (если она холодная), чем использовать стимуляторы корнеобразования, хотя одно другому не мешает.
Помимо рассмотренных выше стимуляторов корнеобразования, существуют и другие. Как старые, проверенные, хотя и менее эффективные (например, янтарная кислота) так и новые, которые еще требуют объективного изучения.
Стимуляторы корнеобразования (впрочем, как и другие регуляторы роста) удобны и для профессионального исследования, и для начинающих. Только профессионалы способны использовать все преимущества, которые дают стимуляторы корнеобразования. Для начинающих же их применение – самый простой и доступный способ улучшить укореняемость черенков.
Укоренение черенков
Это наиболее сложный этап выращивания корнесобственных роз, так как в отсутствие корней черенок должен жить и развиваться не менее 18-20 дней (для легкоукореняющихся сортов роз). Существуют разные приемы (технологии) укоренения черенков. Как показывает опыт, выбор технологии укоренения, в конечном счете, определяется, с одной стороны, располагаемыми ресурсами, с другой – предполагаемым масштабом работ. Сразу приходится отбрасывать мысль быть чем-то полезным при больших материальных ресурсах и масштабах. В этом случае проще нанять нужного специалиста., чем читать данную книгу. Хотя немного жалко, что за бортом остаются установки искусственного тумана, с их автоматикой, станцией водоподготовки и т.д. Зато тем более интересно добиться успеха без всего этого.
Самое важное (но не самое трудное) – решить проблему освещенности. Без света, как без питания, растение жить, а уже тем более укореняться не может. Но непременным спутником света является тепла, способное (если ничего не предпринять), быстро иссушить черенок, не имеющий корней.
Для решения этой проблемы самое важное найти (или специально подготовить) на своем участке место с «правильной» тенью (про себя так ее называю). Это может быть тень от деревьев, забора, дома. Главное, чтобы в этой тени, где предстоит разместить череночник, не было слишком темно, а днем во время движения солнца по небосклону не было прямых (нерассеяных солнечных лучей). Человеческое зрение не приспособлено оценивать освещенность. Если есть возможность, то лучше замерить (хотя бы один раз) освещенность на выбранном месте люксометром. Днем в солнечный день она должна быть на уровне 5000…10000 люкс. Но, в принципе, если череночник прикрыт тенью только от солнца, а остальная часть небосклона открыта, то можно быть уверенными, что света от чистого неба (или с небольшой облачностью) вполне хватает для черенков. Надо правда учесть, что в ближнем Подмосковье смог вполне может съесть тысячу – другую люксов. Еще больше света теряется при задымлении от торфяных пожаров. Но так как мы договорились укоренять черенки не позднее начала лета, то этим фактором можно пренебречь (пожары начинаются, как правило позднее). При освещенности 5000…10000 люкс достигается необходимое соотношение света и тепла. А это ключевое условие успеха черенкования.С одной стороны, светадостаточнодля положительного баланса между фотосинтезом пластических веществ и их расходомна дыхание. Это обеспечивает рост корней и устойчивость черенков к болезням (черенки, израсходовав запас пластических веществ заболевают и гибнут). С другой стороны, нет излишнего перегрева и как следствие, подсушивания тканей черенка в закрытом грунте. В таких условиях черенки с сохраненными листьями укореняются намного лучше, чем с обрезанными.
Субстрат, в котором укореняются черенки, должен быть достаточно влагоемким и одновременно воздухопроницаемым. Хорошо удовлетворяют этим требованиям агроперлит, перлит, вермикулит, смесь крупнозернистого песка с торфом и т.д. Для начинающих, наверное, проще достать песок и торф. Песок должен быть свободен от глинистых частиц, в противном случае его надо хорошо промыть. С торфом его смешивают в соотношении от 2:1 до 1:2 в зависимости от того, что в хозяйстве более дефицитно. Субстрат не должен содержать болезнетворных организмов. Так как обеспечить стерильность торфо-песчаного субстрата сложно при любых способах обеззараживания (прогревом, с помощью формалина и т.д.), то приходится мириться с более высоким выпадом черенков при использовании этого субстрата. Перед тем как высадить черенки на укоренение, надо сразу решить, что делать с ними после того, как они укоренятся. Дело в том, что большинство начинающих садоводов, не очень надеясь на успехи с целью экономии времени, сразу высаживает черенки в грунт в тени, рассчитывая, что после того, как розы подрастут, их пересадят уже на постоянное светлое место. Черенки в этом случае после укоренения, находясь в тени, не успевают развиться до осени и, в большинстве своем, погибают. На следующий год садовод, вдохновленный, что черенки все-таки укоренились, повторяет все заново. Между тем должно быть понятно, что место для укоренения с его 5000…10000 люксами освещенности – не самое благоприятное место для роста роз. Собственно, и обрабатываются розы стимуляторами корнеобразования, в конечном итоге для того, чтобы как можно раньше укорененные черенки выставить на свет. Поэтому при выборе варианта посадки черенков на укоренение надо сразу иметь в виду, что черенки после укоренения сразу понадобится много света, а заодно (через некоторое время) достаточный объем плодородного грунта для роста корней и место для нестесненного роста наземной части молодой розы. Иначе предстоящей зимой не выжить. Для осуществления этого плана принципиально возможны три основных варианта.
1. Уже рассмотренный выше вариант незадачливого садовода, с той разницей, что тень создается с временным экраном (сплошным или полупрозрачным). После укоренения черенков экран убирается и молодые розы набирают силу уже на свету. У варианта есть недостаток. Занимаемая под черенки площадь должна быть заведомо завышена, чтобы после укоренения у них должен быть простор для роста. С другой стороны, привлекает, что черенки после укоренения не надо пересаживать. Молодые корни очень хрупкие и при пересадке легко ломаются.
2.Черенки укореняются в горшках «на вырост». То есть в больших горшках черенки сначала укореняются (в тени), а затем в тех же горшках перемещаются на свет. Достоинство варианта – большая экономия площади вегетации по сравнению с первым вариантом и отсутствие необходимости пересадки черенка. Недостаток – слишком длительный период почва в горшке неосваивается корнями. Известно, что это чревато ее преждевременным закисанием.
3.Черенки на участке черенкования укореняются вплотную друг к другу (расстояние между черенками 5…7 см.), в зависимости от их величины. А после укоренения одновременно перемещаются на свет и пересаживаются в плодородный грунт (на грядку или в горшки). Преимущество данного варианта в том, что в минимальном пространстве черенкования проще обеспечить оптимальные (по температуре, освещенности, влажности) условия. Недостаток – возможность поломки хрупких корней при пересадке.
Только определившись с площадками для укоренения и доращивания можно начинать черенковать розы.
Укрытием, под которым будут укореняться черенки, могут быть пленочный тоннель или стеклянные банки (если черенков немного). Важно только, чтобы пленка или банки (как и другие возможные укрытия) были чистыми. Те 5000…10000 люкс света, которые мы имеем в нашей тени, должны без потерь дойти до листьев черенков. Пленка должна быть целой (лучше всего новой и тонкой), ее плотно прижимают по периметру (через любую щель из череночника быстро уходит влага).
Если есть возможность, заглубите ложе для черенков на 15…30 см. В углублении более прохладно и влажно, выше содержание углекислого газа (кстати, это в значительной степени скомпенсирует недостаток света).
Нарезанные и обработанные черенки высаживают в зависимости от принятого варианта. В варианте 1 и 2 (без пересадки черенка после укореннения) черенки высаживаются в субстрат, насыпанный слоем 2 см поверх плодородного грунта. В этом случае нижний срез черенка до укоренения находится в относительно стерильном воздухопроницаемом субстрате, а после укоренения его корни сразу попадают в плодородный грунт. В варианте 3 (с пересадкой) должна быть обеспечена легкостью пересадки после укоренения. Можно, например, в качестве субстрата использовать агроперлит. Его крупные легкие гранулы не удерживаются корнями и черенок легко вынимается из субстрата (конечно, нельзя ждать, когда корни перерастут и переплетутся). Можно высаживать черенки в неглубокие (5-6 см) ящики, наполненные субстратом, с широкими дренажными отверстиями. После укоренения субстрат вымывается не сильной струей воды через дренажные отверстия и черенки извлекаются из пустого ящика.
Сами черенки сажаются в увлажненный субстрат как можно мельче (на 1…2 см.), лишь бы не падали (в агроперлит можно углубить на 2…3 см). После посадки субстрат с черенками проливают водой. Это потому, что мы берем черенки с нижними листьями. Черешки этих листьев заплывают субстратом и черенки прочно сидят в нем.
Ложе череночника и грунт вокруг лучше покрыть слоем свежих опилок (2…5 см):
Это более гигиенично и пленка череночника не загрязняется;
Улиткам и слизням сложнее добраться до черенков;
При разложении опилок дополнительно выделяется необходимый черенкам углекислый газ;
Корни черенков, вышедшие через дренажные отверстия проще освободить от опилок, чем от грунта без повреждений.
Необходимость и частоту увлажнения черенков определяют опытным путем, так как температурно-влажностный режим в каждом череночнике свой. Многое зависит от влагоемкости субстрата. Бывает, что после закладки череночника влаги хватает на весь период укоренения. И примерно через три недели (для трудноукореняемых черенков – до пяти недель) остаетсятолько извлечь укоренившиеся черенки. Если влаги не хватает (это обычно бывает, если череночник не заглублен), то следует время от времени опрыскиватьили поливать черенки. Удобно для восполнения влаги в череночнике использовать ультразвуковые увлажнители воздуха для помещений, дающие холодный пар.
Черенки в ходе укоренения сначала формируют на нижнем срезе наплыв – каллюс (практически все 100% черенков, если не пересохли). А вот дальнейший процесс укоренения уже не так предсказуем, что в общем-то и препятствует широкому применению черенкования для размножения роз. Беспроблемно укореняются только легко-укореняемые сорта роз. Кстати, привязывать степень укореняемости роз к их сортовым группам довольно сложно. Бывает так, что один сорт сначала хорошо укореняется (на 80-90%), а через несколько лет укореняемость резко падает до 5…10%. А другой сорт ведет себя с точностью наоборот.
Также бывает разными конкретные причины низкой укореняемости. У одних, например, наблюдается сочетание замедленного корнеобразования с легкой заболеваемостью. Другие легко сбрасывают листья. Иногда это объясняется, тем что листопадная роза, думая, что уже осень (в тени череночника) начинает готовиться к зиме (Rustica-91, Versicolor и др.). Иногда причины труднообъяснимы. Возможно, они связаны с недостатком каких-либо элементов питания у маточного куста. По этой причине хорошо опрыскивать черенки раз в неделю раствором полного минерального удобрения с микроэлементами с преобладанием (среди основных элементов питания) фосфора. Преобладание фосфора необходимо для роста корней.
У третьего типа трудно-укореняющихся роз всегда существует большой процент черенков (до 20-30%) и даже больше, которые упорно не хотят давать корни из каллюса. Рекомендуется в таких случаях срезать острой бритвой часть поверхности каллюса. Сколько ни пробовал, никогда ничего не получалось. Вообще, такие черенкиесли ничего не делать, могут быть в таком состоянии (не растут, но и не гибнут) несколько месяцев (к зиме естественно погибнут0. Похоже. Что им и так хорошо (влаги, поступающей через каллюс, в условиях череночника вполне хватает) и черенки ничего не хотят делать. Инфантилизм такой. В таких ситуациях, из личного опыта, помогает следующее: Черенки, с наплывами уже потерявшие листья, выставляются на солнце. Зеленая поверхность черенка обладает некоторой ассимилирующей способностью и примерно половина черенков оживает, то есть дает побеги и корни. Надо только не допускать пересыхания субстрата.
Черенки же с листьями из череночника не удаляются, но немного приподнимаются из субстрата, чтобы частично нарушить контакт каллюса и субстрата. В условиях 90-95% влажности воздуха в череночнике листва практически не подсыхает, зато за 2-3 дня каллюс выпускает корешок в субстрат. Чтобы закрепить успех надо аккуратно пересадить черенок с молодым корешком из субстрата в горшок с плодородной почвой, полить и поставить в негустую тень. Молодой корень в условиях тени не даст высохнуть черенку. Зато сухость воздуха заставит черенок начать пускать новые корни.
Собственно, так же пересаживаются и укоренившиеся черенки. При высвобождении ящика с черенками часть из них имеет уже большие корни, а у некоторых корешки еще небольшие. И те и другие высаживаются, но первые – сразу на солнце, а вторые – на некоторое время в тень. Закалка и постепенное приучение к сухому воздуху, как это часто рекомендуется, черенкам не нужны. Их листья сформировались еще на маточных растениях роз и за 20-30 дней нахождения в череночнике не изнежились. А вот если в череночнике у черенка появились побеги (такое бывает, если для черенкования использовались перезревшие побеги с начавшими пробуждаться почками), то таким черенкам после укоренения постепенное приучение к сухому воздуху понадобиться.
В ходе укоренения некоторые черенки часть своих листьев сбрасывают (это зависит от сорта). Если это случилось в первую половину укоренения, то лучше не ждать, а сразу удалить упавшие или засохшие листья. Иначе они будут не только затенять оставшиеся листья, но и загнивать, инфицируя, при этом черенки.
Практика показывает, что нелишним бывают поливы черенков растворами фундазола (лучше при первом поливе), эпином, цирконом и уже упоминавшегося полного раствора удобрений (для последних трех можно вместо полива обойтись и опрыскиваниями).
Часто предлагаются для черенкования герметичные череночники, в виде полиэтиленового мешка, внутри которогов ящиках или во мху укореняются черенки.И считаются идеальным вариантом, при котором за все время укоренения однажды политые черенки не надо больше опрыскивать. К таким вариантам надо относиться осторожно. Во-первых, у любого такого череночника всегда какая-либо сторона будет чуть холоднее, чем другие стороны, да и листья черенка. На эту сторону и будет постепенно переноситься влага и на ней конденсироваться, высушивая тем самым остальную часть череночника. И если эта влага каким-то образом (например, нагревом) не возгоняется, то черенки без опрыскивания вполне могут высохнуть в таком череночнике. Во-вторых, в герметичном пространстве черенки постоянно испытывают голод (питаются они, главным образом, углекислым газом, которого в замкнутом объеме череночника не очень много). Отсюда и медленное укоренение.
Известно, что скорость корнеобразования зависит от температуры в зоне укоренения. Наилучшей считается температура около 25 град С. Нагрев ложа череночника электричеством (с помощью имеющихся в продаже систем для теплых полов) позволяет автоматически поддерживать нужную температуру, но требует наличия теплоизоляции со стороны грунта. Если прогрев на биотопливе (как в широко известных огородных парниках), то нужную температуру в зоне укоренения поддерживать сложно, зато нет недостатка в углекислом газе.
Надо помнить, что дополнительное тепловыделение в череночнике может сместить соотношение между поступающими светом и теплом в сторону последнего, что потребует более частых поливов и опрыскиваний. Проще всего (при небольшом объеме черенкования) просто нарезать черенки во время первой волны цветения роз в открытом грунте. Это время наступает обычно через 10-20 дней после того, как почва достаточно прогреется (до температуры 16-20 град С). Дополнительно несколько градусов можно получить, если сажать черенки не в грунт, а в стоящие на нем горшки или рассадные кассеты.
В принципе, если есть возможность доращивать осенью и зимой черенки роз при искусственном освещении, черенковать розы можно все лето (это для средней полосы, а на юге – еще и в сентябре). Позднее с похолоданием укореняемость резко падает.
Со второй половины августа черенки уже практически не нуждаются в затенении. Достаточно на пленку накидывать нетканый материал. Поэтому и череночник в это время желательно переместить на более светлое место, чтобы лучше использовать остаток лета.
